[转帖 - - 07.14]衣冠上国今犹在，礼仪之邦乘梦归

带上很很，加上BT组的全体BT：千千、心情、小雄的大沙�

说到传统文化复兴，几乎所有的人都踊跃支持，然而说到汉服复兴，却总是众说纷纭。为什么要复兴？关于这一点，虽然口水很多，爱汉服的人也很多，可是真正了解的人却并不多。你如果不介意，我就慢慢从头说起，从三千多年前说起。 
　　 
　　首先，我们要弄明白什么是“华夏”。 
　　我们都知道自己是华夏儿女，海外游子也因之称为“海外华人”。然而，什么是“华夏”？ 
　　语见《左传》——“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。” 
　　对于“华夏”一词究竟做何解，当然还有其它的观点。然而在世人心中华夏民族与礼仪之大和服章之美密不可分，却是毋庸置疑的。 由此可见衣冠服饰和礼仪制度、思想文化一样，是中国传统文化中不可分割的重要一环。中华古老的服饰文化绚丽多彩，与民族属性息息相关。中国也因此自古以来被尊称为“衣冠上国”、“礼仪之邦”。 
　　《易经 . 系辞》云：“黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”也就是说，早在黄帝时代，古老华夏的服饰就已经相当有规模了。而且服饰形制取诸乾坤天地，意义就更不寻常。 
　　到了周代，尽管现代意义上的汉族还没形成，但华夏文明已经郁郁葱葱。 
　　一个文明有了认同感就要确定出一系列标志性的东西，冠服制度就是其一。 
　　我们很早就在服饰上重点作文章了，所以才能叫“衣冠上国”嘛。周时的服制规矩深深影响了后来三千多年的服装理念，从此后无论服装如何千变万化，关键的要素始终都保持不变。那就是：交领右衽、无扣结缨、褒衣大袖。 
　　 
　　交领右衽：右衽被强调，谁要是左衽了会被看成是笑话的——不过，作为非华夏的南诏国公主，赵灵儿的左衽是情理之中，这里拿来对比一下。

为了形象地说明汉服，配合剧照的同时简单分类一下，按照汉服的裁制方法主要分三类： 
　　 
　　一． 上衣下裳制： 
　　“上衣下裳”是华夏民族最早的服制。《易经.系辞》云：“黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”由此可见它的由来已久、可见它在后人心目中被重视的程度。后来因为方便的需要，衣裳慢慢连成一体。然而为了表示尊重祖先传统，后世男子的最高级别礼服一直是衣裳制的；一体式的大多是常服。 
　　 “国之大事，在祀与戎”。祭礼是相当严肃的一件事，自然穿最高级别的礼服。 
　　 先秦时代的最隆重礼服莫过于冕服了，冕服共有6种，最隆重的是十二章纹冕服——就是说衣裳的纹章有12种，当然，每种纹章都有一定的象征意义，不能像很多古装剧那样随便画的——十二章纹冕服是天子祭祀山川天地的礼服。 
　　十二章纹冕服大约是这样的 ：上衣玄色，黑中带着红，象征着天；下裳纁色，黄中并赤，象征着地。衣绘日、月、星辰、山、龙、华虫六章花纹，裳绣藻、火、粉米、宗彝、黼、黻六章花纹。共十二章。配饰也非常重要：12冕旒、佩玉、蔽膝、朱红色的舄（xi4，硬底的履） 
　　 
　　汉景帝（焦晃饰）——这身冠服算是非常严谨，十二章纹的衣裳比较合乎规范，可惜的是衣和冠不太搭调；穿这身衣服却没有戴冕旒而是一顶普通的冠…… 
　　汉武帝（陈宝国饰），沉默而威严的玄色十二章纹冕服——文饰很严整，美中不足的是下裳理应是象征大地的纁色 
　　又一个汉武帝（黄晓明饰）——帅是不用说的，只是穿的不能称为冕服，只能算一种好看的龙袍吧……不过华夏服饰的三要素，那是绝对都齐全了的。

值得一提的是，周制婚礼中新婿就穿这种礼服，新娘子穿纁色领缘的玄色深衣——这和我们印象中的中国传统婚礼＝一片大红是很有出入的。另外，周制的婚礼非常宁静端庄，绝对不是闹哄哄一片，倒是日本继承去的传统婚礼依稀还有中华传统婚礼原型的气质. 

　　真正的婚礼应称为“昏礼”，因其于黄昏进行。昏礼一如黄昏时满天的晚霞，宁静深远而不举乐，重的是夫妇之义与结发之恩。先人们认为夫妻结发是庄严的，绝不是一件可以喧闹嘈杂的事。那时候的昏礼很简朴干净，没有后世繁缛的挑盖头闹洞房这类杂耍般的玩意儿，夫妻“共牢而食，合卺而酳”，携手而入洞房——这是具有汉民族性格特质的优美仪式；昏服也不是大红大绿，新郎新娘都穿着端庄的玄色礼服（玄色，黑中扬红的颜色，按照五行思想，是象征着天的、最神圣的色彩）。天地相合，夫妻结发。从此后生死相依，从此后家族延续。绝不容人嘻闹亵渎。安静细致的仪式中有一种震撼人心的力量——也许这就是我们今天想要捕捉到的力量。黄昏中开始的那个仪式安静优雅，代表着华夏文明对夫妻之好纯正深情的尊重，直指人心。 

　　到目前为止，没有任何一部古装剧规范地模拟真正的华夏婚礼原型，大概玄色系的婚礼服如今的人们都不能接受吧？于是我只好自己画出想象图来。。。

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越越，就是开的这个吗

这是古装电视剧里见过最有韵味的婚礼服了。古意盎然，颜色却要鲜艳得多，将唱主角的玄（黑中带红）色与唱配角的纁（黄中并赤）色所占比重互相换了换。于是在庄重之外更美不胜收�

上衣下裳的服制并不都是隆重的礼服，上下分裁的服制最大的反映就是女子的常服——襦裙。襦裙模式一直保留到近代。“三面梳头，两截穿衣”成了传统女子的服饰特点的描述。 
　　襦裙之所以这么流行，大概因为人类社会中美的主要承担者都是女性的缘故，上襦下裙才利于搭配组合。 

　　※ 隋唐高腰齐胸襦裙——襦裙的裙际线高低随着流行而不同。大概和身材有关，隋唐流行一种高腰襦裙，裙际线很高，甚至已经不能叫高腰、而应该叫齐胸裙了。

※ 普通中腰襦裙——盛唐以后，裙腰才慢慢降低。下图左边是《大宋提刑官》里英姑穿的宋代襦裙剧照。凭心而论，这部古装剧的服饰还是很严谨的。不但头上没有插扇子、筷子、鸡毛掸子，而且也不是单纯追求视觉华丽，它比较忠实地还原了宋代服饰崇尚简朴清淡的风格。 
　　右边的mm是一个普通的高中女生。

隋唐盛世的大气雍容，使得那种风格成为现代汉服盛装的最佳选择： 

　　※ 钗钿礼衣——唐代盛装。汉服传统中女子的礼服一般是深衣，寓意女子德贵专一。但唐代比较例外，襦裙大发展的唐代，襦裙制的钗钿礼衣是很隆重的礼服了。钗钿礼衣是很多层的礼服，后来日本在此基础上发展出了日本皇室的专用礼服“和服十二单”。

※ 隋唐风格的汉服盛装——2003年10月8日，在日本东京举行的国际小姐决赛中中国小姐王珊入选12人决赛圈，并荣获“最佳民族服饰小姐”称号，她那件绚烂的民族服装，就是以唐代襦裙为模板�

二.上下连裳制 

　　上下连裳，就是分别裁好上衣和下裙，然后再缝缀在一起，最后衣服还是一体的样式。衣服缝成一体是为了方便，但上下仍然分裁则是为了遵循古制传统。 
　　上下连裳最典型的是深衣。因为它上下相连，“被体深邃”，所以称为“深衣”。历代女子最高级别的礼服多是深衣，寓意着“德贵专一”。深衣大流行是在先秦到两汉。春秋战国就是中国文化的青春期，生机勃勃、血气方刚。一半是铁血狼烟，一半是诗礼风流；一半是巫风弥漫，一半是郁郁人文。总之，那是一个叫人着迷的神秘时代。 
　　 
　　深衣男女均可穿着。《礼记》还上说（深衣）：“既可以为文，可以为武；即可以摈相，又可以治军旅。”深衣既被用作礼服，又可日常穿著，是一种非常实用的服饰。那个时候，礼仪最隆重的场合是祭祀活动了，这种场合自然要穿最高级别的礼服。深衣在男子，主要用作一般级别的礼服，比如燕居及一些社交场合。深衣流传的时间有三千多年，从先秦到明代末年。深衣普及率很高，到了后来甚至向制服化发展，遂成“深衣制度”。比如，“朱子深衣”“江永深衣”等都有着专门的裁制规矩。 
　　中国之所以成为“衣冠上国“，是因为我们的祖先赋予了衣冠深远的意义。仅以这男女均适用的“深衣”为例：它的下摆有十二片，取意一年十二个月。宽大的衣袖呈圆弧状以应规，交领成矩以应方，代表“不依规矩不成方圆”。衣带垂至脚踝，代表正直。下襟齐地，代表权衡公平。这衣服并不仅仅是好看，更重要的是蕴含着华夏最质朴厚重的思想。

网友深衣�

※ 最爱深衣，再来一张——暮春者，春服既成…�

三.上下通裁制 
　　 
　　上下通裁，中间不再有一道接缝。这道缝的突破其实并不是一件小事，因为古制是上下两截的啊。是大胆的隋唐盛世突破了汉服固有剪裁方法，一些新的服制开始流行。 
　　 
　　通裁制的种类很多，女子的有禙子、比甲，男子的有袍衫、直身等。这些最流行的时期在宋代和明代。　　 

※ 禙子：褙子是宋明女子的常用服饰，立领对襟窄袖为主，下长过膝，左右两侧开衩。逐渐成为后世女子的一种常礼服；另外，简单说，禙子去掉袖子就成了比甲。