【神剑】摄影新手入门2019版

不好意思，我发现传送门传到第九页去了，重新给个第一页的传送门:
http://tieba.baidu.com/p/2928113622?pn=1

【1】曝光三要素
关键词：光圈(Aperture)、快门速度(SPEED)、感光度（ISO)
概念用途：准确控制曝光量，通俗地说就是得到亮度合适的照片。
限定范围：自然光摄影。使用闪光灯时会有新的曝光参数，原有的三个参数作用也会发生变化，这些以后再说。
概念解释：这里仍然沿用2014版的比喻，我们用杯子接水来形容，装满一杯水=正确的曝光。

1、光圈相当于水龙头阀门，把阀门拧大一些就是大光圈，拧小一些就是小光圈。把图里的水想象成光，光圈越大，光在同一时间进入的就越多，装满这杯水也就越快。
光圈用 f 表示，f 后面的数字越小，表示光圈越大。
光圈除了控制曝光，还有控制景深的能力，对新手而言，想获得人物清晰，背景模糊的照片，最简单的方法是买一支50mm f1.8的镜头，然后把光圈开到f1.8，因为光圈越大，背景虚化越明显。
2、快门速度相当于水龙头打开的时间，打开时间越长，装的水越多。同样的杯子，即使水流很细（小光圈），只要接水时间够长（长曝光），也是能装满的（充分曝光）。
快门速度的另一个作用是控制物体动态，高速快门凝固物体，低速快门会产生流动感。
3、光圈存在物理极限，不能无限开大，而快门速度有时候也受到了限制，比如你要在昏暗的室内抓拍一个高速运动的物体，快门速度如果过低会模糊，想要“凝固”物体就必须用高速快门，这时候就需要第三个参数——ISO的介入。ISO的概念相当于杯子的大小。提高ISO等于换一个小杯子，而我们的目标是“把杯子装满”，同样粗细的水流（光圈）下，杯子小了一半，接水时间自然也就少了一半。所以提高ISO可以减少曝光时间，在环境比较暗时很好用。
高ISO会导致画质损失，产生噪点，细节丢失等问题，建议光线充足时尽量用ISO 100。
总结：光圈、快门、ISO三者互相联动，调小一档光圈同时再延长一倍曝光时间或提高一档ISO，曝光量不变，其他情况以此类推。
光圈的档位：f1 f1.4 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f44 f64
快门档位：1" 1/2 1/4 1/8 1/16.....
ISO档位：100 200 400 800 1600.....
现在相机一般是以1/3挡步进的，如果你看到的数字在我列出的档位之间，那就是多1/3或2/3挡，这个我想你们应该算的过来。。。。

【1.2】实战中的光圈选择
之前在【1】章节中我们讲过光圈、快门和ISO的基础知识，那么今天讲一下实战中该如何选择这些参数。
对于光圈的选择，我们要注意的主要是两点，一是景深的变化，比如人像常常需要大光圈，开到f1.4也是很常见的，但也不是盲目追求虚化，当你用中长焦镜头拍摄特写时，1.4景深过浅，甚至会出现一只眼睛清晰一只眼睛模糊的情况，除非你需要就是这种效果，如果想让整个人都清晰，请收缩一两档光圈。而像微距和风光，经常用大景深来获得更大的清晰范围，大致在f8-11左右。
选择光圈的第二点在于成像质量的变化，实际上在不同光圈下，同一个镜头的画质是会发生变化的，成像最好的光圈叫做“最佳光圈”，老镜头一般在f8-11左右，也正是风光和微距常用的光圈，而新镜头在光学设计上变化较大，很多镜头的最佳光圈提前到了f4-5.6，所以不能一概而论，要根据你所使用的镜头具体情况来做权衡。在最大光圈时，老镜头往往成像质量不佳，尤其是锐度较差，出片偏软，许多老司机会选择收缩一两档光圈来使用，比如一支50 1.4镜头，收两档就是f2.8，这时候成像质量会大为改善。但是新镜头则完全不一样，很多2010年以后的镜头，尤其是1万元左右的顶级定焦镜头，全开即锐，甚至能做到1.4比老镜头的2.8还锐利，所以根本不需要有这种顾虑，你们不要看到老法师说“大光圈镜头要收一两档光圈用”就所有镜头都这样用，如果是EF50 1.8之类的老镜头，这样用是对的，但新镜头不必非得收光圈用，全开完全可用，不会影响你出片。（如果你遇到全开不行的新镜头，那是厂家的错，不是我的锅~）还是那句话，具体镜头具体分析，大体趋势上是老镜头收光圈，新镜头全开可用，有条件还是建议多了解自己的镜头，到底什么光圈是什么画质，要做到心中有数。
讲完最大光圈，再谈一下小光圈的衍射问题，既然缩小光圈可以增加景深，为什么微距不用更小的光圈，比如f22呢？这是因为小光圈会有衍射问题（衍射原理不展开说明了），导致画质下降，一般全画幅在f16以后衍射问题就比较明显了，因此我们一般不用这么小的光圈。而且和最大光圈不同，当景深不够时，除了缩小光圈，还可以通过后期景深合成来增加景深，这项技术用于风光和微距摄影，可以很好地解决景深不够和小光圈衍射的矛盾。
总结：镜头常用光圈在最大档至f11左右，根据景深的需要灵活选择光圈，不需要浅景深时，优先选择最佳光圈来提升画质。

【1.4】实战中的ISO选择
终于到了三大参数的最后一项——ISO。
ISO在数码摄影和胶片摄影中的含义并不一样，对胶片来说，ISO在胶卷生产的时候已经决定了，同一卷胶卷对光的敏感度是相同的，因此会把ISO直接标在胶卷的包装上，ISO作为胶卷的属性，你也无法通过机身来改变。想采用不同的ISO，只能换胶卷，或者后期迫冲/减感，而数码机身可以直接在机身改变ISO，因此也成为我们常用的调节曝光参数。
ISO一般设置为100，个别机身可能有50或64之类更低的值，优先选择最低的原生ISO。这里解释下原生的概念，ISO分为原生ISO和拓展ISO，拓展的ISO会有特殊标识（具体参考相机说明书），原生ISO没有标识，只有数字。拓展ISO是为了方便快门和光圈的调节而衍生出的ISO，和原生的ISO不同，从最低ISO拓展出的档位并不会获得比ISO 100更好的画质，而从最高ISO拓展出的档位画质非常差，除非迫不得已，否则不建议使用。
与另外两个参数不同，视机身性能不同，同样ISO的画质表现差异很大，全画幅的表现比半幅好至少1-2挡，M43画幅机身会比半幅更差一些，夜晚的表现非常糟糕，如果想拍夜景人像，建议上全画幅机身。

【番外篇1】2019年3月器材推荐
鉴于很多新手小伙伴一层层楼问我器材问题.....实在是回答不过来，很多问题实际上是重复的，那么我干脆整理一下，直接把我的推荐发在本层，对器材有疑惑的请直接查看本层，新楼层不再回复。（你们除了器材可以问点别的啊....）
注：本推荐不涉及价格，因不同时间、不同渠道价格变化很大，请根据机型自行搜索价格。
1、新手应该买单反还是微单？
微单轻便小巧，有实时曝光取景，很多入门机型有触屏功能，对新手更加友好。并且微单选择更加丰富，2019年各家品牌的主要精力都放在微单上了，而单反仅剩佳能、尼康、宾得三家在做，佳能和尼康会逐渐停止对单反的更新，现在投资单反并非明智之选，更推荐购买微单。另外对于担忧微单性能的小伙伴，目前微单在大部分指标上都追平甚至超越了单反，你完全不需要担心性能，很多职业摄影师也在用微单了，出片效果和单反是一样的。
2、我该选择全画幅相机还是半幅相机？
全画幅更好，也更贵，预算充足请直接买全画幅相机，任何跟你说半幅不输全幅的人都是在耍流氓，尤其是某F开头的厂家。这个问题很简单，买得起就买全画幅，买不起就买半画幅，不管预算多少都不推荐M43的机器。M43的唯一价值就是松下拍视频好，如果你要买一个纯粹的视频机可以考虑，如果要拍照，M43画质不够好，价格也没有优势，不如买同样价格的APS-C或全画幅机器。
3、我特别喜欢XX品牌，这个品牌的相机真的值得买吗?
喜欢某个品牌的一律直接买那个品牌的，不要纠结了，不管你是因为什么原因喜欢这个品牌。
4、我对拍视频有需求，买什么相机好？
对视频画质要求高的话，索尼a6400/a7m3，松下GH5/GH5s，没啥要求只是拍拍vlog的话，佳能m50。什么？你听说尼康Z6可以拍raw格式视频？是的没错，但是仍然不推荐，RAW格式视频对后期要求很高，对新手来说你的后期技术和电脑硬件恐怕都还没准备好，Z6并没有看上去那么美好，另外请记住一件事，在摄像机领域称雄的是索尼和松下，佳能也有自己的电影机，而尼康啥都没有，摄像可不是支持下RAW格式就无敌了。高手也许能自己克服尼康的种种缺点来获得更好的画质，但新手显然不能，不要给自己找麻烦了。
5、我不拍视频，买什么相机好？
佳能m50/EOS R，索尼a6500/a7r3，尼康Z6/Z7,富士XT3。自己根据预算和颜值来选吧，看上哪个买哪个。
6、最适合新手的镜头是什么？
套机镜头和标准定焦（全画幅的50mm，半画幅的30-35mm左右）。
7、镜头焦段是不是越多越好？
新手最喜欢18-200/28-300之类的“一镜走天涯”，如果你在摄影上没啥追求，买这类高倍变焦镜头是可以的，当然更方便了。但是天涯镜光圈小，画质差，对于想在摄影上有所精进的人则没什么帮助，镜头和人一样，越专注某一方面，越能做到极致，而什么都能拍的，意味着什么都拍不好。追求极致画质请买定焦镜头，需要画质和焦段平衡的请买大三元。
8、大三元是什么？
大三元是指三支最大光圈恒定f2.8的，焦段互为弥补的旗舰级变焦镜头。现代的大三元通常是16-35/2.8,24-70/2.8和70-200/2.8，新推出的微单大三元可能在焦段上有微小的变化，比如16-35变成15-35，二三十年前的大三元和现在的焦段也略有差异，那时候是28-70，80-200等等。
9、我喜欢长得好看的相机，该买什么？
佳能m50白色款，富士全家根据价格自己选，土豪可以考虑徕卡。
10、我不想学后期，什么相机直出好看？
佳能、富士。
11、目前综合来看最好的微单是哪台？
索尼a7r3。
12、我想入一个能长期玩的系统，将来还要升级，买什么牌子比较好？
佳能、索尼、尼康的全画幅微单。
13、人像镜头选择什么？
全画幅买35mm、50mm、85mm、135mm，半画幅把全幅推荐的焦距除以1.5去找差不多焦距的。
14、风光镜头选择什么？
全幅16-35/4，半幅10-18或者类似的焦距。

另外安利下我的围脖.......“@石舟居士kalapatiZ”我的作品基本不在贴吧发，原因嘛，你们仔细看看贴吧协议就知道了提示下，是因为百度耍流氓，发图=授权。

测光的部分基本上结束了，接下来小伙伴们想先看哪部分？来个投票吧，我给出选项，你们在本楼跟帖回复数字：
1、对焦
2、镜头焦段的选择
3、闪光灯入门
4、其他（请注明）

看来1和2选择的人差不多鉴于大多数人遇到的第一个问题还是在买器材上，那么第二章就从镜头焦段的选择开始吧。

【2.2】50mm标准镜头
注：首先声明，所有关于焦距的讨论都是基于全画幅的，如果你用的不是全画幅，想找到对应焦段的镜头，请用全画幅的等效焦距除以对应画幅的换算系数，比如，APSC画幅的换算系数是1.5-1.6，因此APSC画幅的“50mm标准镜头”实际上对应35mm左右的物理焦距，你应该找一支35mm的镜头当做标头用。
附常用各画幅换算系数：M43—2倍，APSC—1.5（佳能为1.6）倍，全画幅—1倍
50mm通常被称为标准焦距，没有广角的冲击力，也没有长焦的空间压缩感，可以说是一个平淡如水的焦段。视角的平淡无奇决定了这个焦段很难用出彩，你无法依赖不同寻常的视角创造出令人惊叹的画面，这个焦段更加依赖摄影师构图的能力，比如利用前景增加层次感，微距拍摄或是拍摄更有故事性的内容等。
当然50mm也有它独特的魅力所在，相比其他焦段而言，50mm有非常实惠的镜头可以选择，比如佳能600块的50 1.8STM（即小痰盂三代），区区600块就可以让你体会到大光圈的魅力，并且50mm中庸的视角足以应付大多数的日常题材，它是一支可以替代套头的定焦，出门玩，一支轻便小巧的50 1.8就够了。而在最顶级的层次，50mm也有很多优秀的镜头，比如自动镜头中独一无二的50 1.0L，建议土豪买来尝试一下，他的超大光圈奠定了王者地位，在二手市场被炒到将近三万的价格......预算有限就不要碰这个了，他的素质并不值这个价钱，不如买支RF50 1.2L，光圈小半档，素质好很多。索尼的50 1.4ZA也是很优秀的标头，素质极佳，不差钱的索尼用户可以考虑一下。尼康目前还没有符合现代头风格的顶级标头，58 1.4G仍然是老镜头的“玄学风”，建议入手前感受一下他的锐度再做决定。
最后是对50mm定焦的适用场景推荐：
1、人像党，且不打算买35和85的，需要一支大光圈镜头，那么买50吧。
2、扫街党，扫街觉得35太近的话试一下50也可以，反正还有人拿70-200扫街呢......
3、风光党，目前没听过哪个以50mm出名的风光大师，风光的主流还是广角和长焦。
4、微距，50mm有一些特殊的微距镜头，一般光圈比较小，f2.8左右，微距不是太熟，这方面不做推荐，纠结微距焦段的人请自行查阅微距相关的文章。

【2.3】85mm——beauty only
随便看一本摄影入门的书，基本上都会告诉你85mm是“人像黄金焦段”，是的，85mm这个焦段的定焦几乎就是为人像而生的，我从未见过不拍人像的摄影师会买85mm这个焦段的镜头，而同为热门人像镜头的70-200则用途广泛，风光、野生动物等领域也会使用它，那么今天我主要解释的就是两个问题：其一，为什么有人愿意放弃70-200这么灵活的焦段选择一支85定焦？85的魅力到底在哪里？其二，85mm在人像摄影中有什么缺点需要注意？
第一个问题其实也是其他焦段会纠结的，即定焦和变焦怎么选择的问题。其实很简单，变焦更倾向于灵活和便携，拥有一支变焦能同时覆盖许多焦段，比如70-200 2.8是这样的：

而如果你换成定焦，即购买85、135和200三支定焦的话：



打扰了打扰了......
现在你们知道变焦的优势了吧？少背的那几斤器材就是最大的优势，尤其是对于旅行者而言，变焦的轻便是非常重要的，所以有很多著名的风光摄影师都在用变焦镜头，说白了就是为了少带点东西啊。
那么为什么还有人选择定焦镜头呢？因为定焦镜头提供了更大的光圈和更好的画质。更大的光圈同时意味着更多进光量和更好的虚化，再加上明显超过同时代变焦的画质，很多人更喜欢定焦镜头（比如我）。相对的，你要考虑到如果购买定焦镜头，在同等重量下你的焦段会更少，要做到同样多的焦段你就要携带多只镜头，如果你的使用场景对重量不敏感，比如你有车且去拍摄的地方都能开车到达，或是你有助理帮忙拎器材，那么选择多只定焦镜头也是可以的，或者干脆三者取其一，只买一支定焦也可以啊，如果在85/135/200中选择，大部分人会选择85，少部分选择135，几乎没人选200。客观事实是焦段过长会需要更大的工作距离（你可以简单理解为相机到被拍摄者的距离），85已经能完成绝大多数需要长焦的人像场景，选择135在有些时候施展不开，而200没有很大的场地你就基本只能拍大头照了。对于拍摄人像的新手而言，我更推荐85mm镜头，工作距离适中，容易施展，也方便和模特沟通，这个距离也不会对业余模特造成太大压力，拍摄特写也不用担心透视形变的问题，而且85视角相对比较窄，容易去除杂乱的背景，对入门而言更容易驾驭，如果拍人像从35mm开始，那难度就会提高很多了。
第二个问题，85的缺点是什么？正如标题所写，“beauty only”（美人专用），这是我长期使用后对85mm的感悟，这支镜头拍摄的效果很大程度上取决于你的拍摄对象，如果你拍的是位美女，85能很好地展现她的美，但如果你拍摄的对象身材和长相一般，这可能会酿成一场灾难。你们可能听老法师说过“人像三要素”：美女，美女，美女。是的，显而易见你拍摄美女更容易拍出好看的照片，但生活里没有那么多美女，有些人的人像摄影起步阶段拍摄的可能是身边长得一般的家人朋友，有些人则是职业摄影师，必须面对形形色色的客人，这个时候，除了后期修图以外，在前期选择镜头、场景和景别等等方面也是要下功夫的。话题回到85mm，假如被拍对象长相和身材不太好，会出现什么情况呢？如果你拍特写，会把模特的大饼脸清晰地呈现在观众眼前，如果你拍全身，矮子只会显得更矮......因为85mm的工作距离较长，就算你蹲下来采用低机位拍摄，往往也很难改善矮小的观感，所以如果你要拍比较矮的人，想要显得高大一些，千万别用85！我更建议你选择35mm，蹲下拍，会有惊喜的。
最后是对50mm定焦的适用场景推荐：
1、首先必然是人像党。（其他领域的用法恕我真的没听过）
2、室外拍摄写真，最好是美女。
3、宽敞的室内也可以使用。
4、如果模特素质不过硬，请谨慎使用，容易翻车。

今天不更新，分享下刚到手的镜头心心念念两个月了，终于拿到了

害，我又回来了，总是有人问器材，我干脆就写一下简单的器材推荐吧。今天是【索尼篇】我只写全幅，半幅我自己不怎么接触，不太了解
索尼品牌天赋：画质好，对焦好，机身自定义能力强，不错的EVF，极其糟糕的LCD屏幕，糟糕的直出色彩，菜单非常难用
2020年机身推荐：
低预算：a7r2，虽然发布已久，但画质仍然不错，不到万元就能买到全画幅一线水平的画质。缺点的话，除了画质都是缺点连拍慢、续航差、对焦一般，操控性糟糕，屏幕不算很好，但比某些三代机反而好一些
中等预算：a7m3/a7r3，三代机对焦很好，眼控非常方便，画质更上一层楼，连拍达到一流水平（非体育机），操控性提升，屏幕与二代机持平或更加糟糕
高预算：a7r4/a9m2，索尼4代机，半导体大厂最新力作，买了不吃亏，除了屏幕，其他比3代机强几乎全部是一流水平。另，如果要视频机请等a7s3

2020索尼镜头推荐
万金油：24-105G和24-70GM素质都不错，如果买24-70GM请当心70mm素质抽奖问题，24-70ZA完全不建议购买。
人像镜头：50ZA，85GM，135GM，70-200GM都是很好的，预算够直接挑喜欢的焦段就行，这些镜头要么是行业第一，要么输也输不了多少。35ZA请慎重考虑！反正我那只35ZA很让我失望，色散和锐度都不符合专业镜头水平，我不确定是不是抽奖的原因
风光：16-35GM，12-24GM，24GM，首推1635GM，对各家来说，这都是最均衡实用的风光焦段，其他家我更推荐16-35/4，小巧性价比高，但索尼的16-35ZA和24-70ZA一样有毒，还是上GM吧
微距：90G，135GM出现前90G号称E口最锐镜头，素质没得说，需要就买
超远摄镜头：100-400GM和400GM只存在买不买得起的问题，不存在素质好不好的问题，索尼近年来做的超长焦都挺不错的
品牌独家：100STF，独有的STF技术（佳能DS效果类似，结构不同），传承自经典的A口135STF，笔者有幸拥有过135stf，完全没有二线性的焦外和不错的锐度，令我印象深刻。